地元の自治会より、照明をＬＥＤに交換したいとの要請があり検討した結果

下記の仕様にて作成しました。

●まず問題点
・１２０Ａバッテリー３個積んでいても４時間ぐらいしか持たない。
調べたところ、ＤＣ／ＡＣ大型インバーターを使って１００Ｖ用照明器具を使っていました。

前後の丸提灯用　Ｅ２６電球４０Ｗ２個

前後の内照明　蛍光灯２個

効率は最悪レベルです、配線材の電圧降下もおおきいので、あまり明るくないはずです。

しかも屋台が重いです。

●交換内容

・屋根用E10ソケットの豆電球はE10ノーマルＬＥＤに交換。

・弓張にはローソクを使っていたので、揺らぎタイプのＬＥＤを新規設置。

・Ｅ２６電球 ➡ 揺らぎタイプのＬＥＤ作成

・蛍光灯 ➡ バーＬＥＤ

これで１２０Ａバッテリー１個で余裕で１５時間もちます。

屋台の軽量化にもなってます。年々引く人間が減っているので、大事なことです💡

◇　今年の秋にはコロナが落ち着いて屋台が引けますように　◇

電動アシスト自転車のリチウムイオン電池を利用してロスの少ない照明を作成しました。

中部電力静岡エリアは浜岡原発が停止後、台風上陸のたびに長時間停電してしまいます。
まあ、遠方の発電所からの供給なので、致し方無いことですが。

アウトドア用に密封型鉛蓄電池を所有していますが、容量のわりに重いし使用頻度が低い為、
今話題のリチウムイオン電池はどうかなと思いネット調査してみました。

しかし、費用対効果が感じられない高額商品ばかりじゃないですか・・・・・

まてよ、数年前に購入した電動アシスト自転車があるなと思い出し、定格容量を調べた所

２００Ｗクラスもあるじゃないですか（おまけに日本製）！！！

これをアウトドア（非常時）用ＬＥＤ照明の電源にします。

●リチウムイオン電池　出力簡易取り出し口

自転車はブリジストンでリチウムイオン電池はヤマ発製です。（製造元はパナソニックかな？）
極性を調べた所５Ｐメスコネクタの両端に出力されています。

放電時必要端子は２ピンのみで、あとは関係してない（充電用）みたいです。

２Ｐオスコネクタ端子を接続すれば簡単に電力を取り出せます。

保守用の専用コネクタが販売されていました。

わざわざ購入する必要ないので、ここは自作してしまいましょう。

端子にはＡＣコンセントがバッチリ使えます。

これホームセンターに普通においてあります。

安価なホワイトウッド角材（３０ｘ４０）を７０ｍｍでカット。
１０ｍｍくらいの溝を掘ってそこに端子を埋め込木ネジで固定。

過電流保護にヒューズをかまします。

専用差込コンセント　絶縁はエンビ板（１ｍｍ）

電池にドッキング（接続口２個）

●照明器具は以前紹介したLEDバーライト（定電流タイプ）を使用します。

専用ケースはアルミフレーム乳白色カバーにしました。

アルミフレーム角型　２１ｘ２０ｘ４８０　ｍｍ

基板５枚直列接続で、電球色ＬＥＤ３０個を点灯させます。

充電終了直後の電圧は３０Ｖ近くになりますが、ＩＣが３５Ｖ（ｍａｘ）電解コンデンサ５０Ｖ
なので、問題なし。

LEDバーライト（定電流タイプ）

５０５０ＬＥＤ３０個　約０．３Ａ

点灯させるとこんな感じです。

暖色系の電球色です。

パルス定電流方式なので、ほとんど抵抗等の発熱ロスがありません、非常照明には適しています。

8.4　÷　0.３　＝２８（単純計算）　電池の劣化等あっても連続１５時間程度は期待できそうです。

◎２４Ｖ入力可能なシガーＵＳＢを使用すれば携帯充電もできます。

なんで日本てこんなん？

ヤマハ系とパナソニック系で、ほとんど電池形状コネクタは同一なのに、出力位置が違ってるんですよ

統一規格にしてほしいよね！！！

ダンボール製おんぼろダンボロットの作成しました（なんちゃってロケット装備）。

男児３歳の孫、かなりのいたずら小僧でして、せっかく時間掛けて作ったペーパークラフト

を瞬間破壊してくれます^^;

また何か作っての催促！！こうなれば孫の強力な攻撃でもすぐ再生できるロボットを作ることに….

どうせ壊されるので、部材はすべて不用品「ありあわせの物」を使います。

●頭＆腕の接続　脱着及び回転可能なように中心に穴が開いた発砲材利用

初号機は小物パーツを接着してたのですが、投げたり剥がしたりで修理が面倒な為、すべてマジックテープにて脱着可能方式に変更しました☻

●頭　接続には発砲ウレタンを三角錐状にカットして使用。

●腕　こちらも発砲ウレタンを加工　　　　　　　　　足　紙コップを使用

●ボディ　開閉可能で小物収納タイプ

パーツはすべて脱着可能とし、頭と腕は回転させます。

発砲材の加工には電熱タイプのスチロールカッターを利用します。

●市販のスチロールカッター

●回転可能な発砲ウレタンの接着には全てホットメルト接着剤を利用。

●約７００ｍｍサイズのおおきさになりました。

構造が簡単なんで、バラバラにされても１分もあれば復元できます。

でもこれでは…. 何だか物足りない感じです！！チョー普通じゃん。

そこでなんちゃって方式の武器を装備することにしました。

●なんちゃってロケット砲＆弾

水道の塩ビ管とパンツのゴムで発射装置をつくり、割りばしとウレタンでミサイルにしました。

ゴムの反動でロケット弾がとびますので、先端は発砲ウレタンを丸く加工してあります。

●ロケット2基装備

男の子はやっぱり、飛び道具が付くと目の色がかわりますな～

夜復元しても、朝一で壊されますが^^;

孫の複数回にも及ぶ攻撃にさらされながらも、簡易分離方式なんで、まだ致命傷は負ってません。

製作時間　やり直し含めて約３時間(超手抜き）

もしかしたら、ボロットじゃなくスーパーロボかな？？

市販品利用のオーバーフロー加工水槽大小２個と、１つの濾過槽の構成で作成しました。

水槽は加工が楽ちんな樹脂底品を使用します。

濾過槽は、本体の上にウールＢＯＸを載せるウェット方式です。

オーバーフロー加工を施した水槽２個を１つの排水管にて、濾過槽に水を落下させます。
濾過槽には濾材（ろ過バクテリアの家）が入れてあり、その中を水が循環します。
ろ過されたきれいな水をポンプにて水槽に戻します。
ごみ除去用のウールＢＯＸは食品用のタッパーを使用。
●クーラーＢＯＸ用の配管も装備してます。

①４０ｘ２５ｘ２８　GEXのプラ底水槽。

穴を２個開けます。プラ底なんで超かんたん❢

給水管　ＴＳ１３ソケットとバルブにて挟みこみます。
排水管　ＴＳ２５ソケットとバルブにて挟みこみます。
接着剤にて固定してから、シリコン剤でシールします。

アクリル板3mmにて、コーナーＢＯＸ方式にします。
掃除が楽なように、スリット板は分離方式にしました。

②４５ｘ４５ｘ３６　たまたまみつけ購入したエンビ底（特注品かな？）水槽もう売ってないみたいです。

３重管用台座(かなり前に購入した物)用の穴は、木工用のホールソーで開けします。
これもまた楽ちん❢

排水管の先にオーバーフロー用エルボピストルを取付ます。

スライド丸のこ盤で、外管の上下にスリット加工します。
排水管と給水管を取付ます。
部材は、すべてホームセンターで入手できる塩ビパイプ(安い)を使用します。透明パイプは高くて使えないです❢

③今回ホームセンターで購入した安価な６０ｃｍガラス水槽をオーバーフロー用濾過槽に改造しました。

矢印水の流れる方向です。

仕切りに使用する塩ビ坂とスノコ用メッシュ板はネット購入しました。
店名　はざいや
いろんな素材を希望の大きさでカット販売してくれます。

ポンプはレイシー　小型マグネットポンプＲＭＤ
ガラスに穴を開けなくてもＬ型の塩ビパイプの工夫で自給タンク無しで水をくみ上げて
くれます。うまく上がらないときは、黒色のポンプ部に呼び水を入れてやればＯＫです。

樹脂底の水槽は加工がとにかく楽です。
ガラス底の水槽をオーバーフローにするには、たいへんですから。

今回も、塩対策の必要ない淡水用です。

リードベンダーとは、抵抗ダイオードなどのアキシャル部品のリード線を折り曲げる物です。

代表的な商品に、サンハヤトの（RB-5）があります。

数本ならこれで十分ですが、数千本単位での折り曲げには１本づつでは、大変非効率！！

そこで、手持ちの廃材利用して、１０ｍｍピッチ用を作成したいと思います。

ガラスエポキシt=1.6を使用します。

外側　６０ｘ６０　２枚
内側　４０ｘ６０　４枚　（ｍｍ）
厚さ　約9.2ｍｍぐらいになるように調整します。

ピッチが揃うように深さ１ｍｍのミゾをほります。
卓上フライス盤とエンドミル使用します。
●３ｍｍ間隔で5個

作業が楽になるので、平バイスに固定します。

抵抗をミゾにはめます。4本が一番いい感じで加工できます。

リード線を折り曲げます。
直角に曲がったら完成です、こんな感じ。

◎慣れている熟練者なら、ミゾにはめなくてもOKです。

以上です。

製作費　０円

アルミの削り出しで作成すればもっといい物できますが、昔のような出番が少ない部品に

予算をかけられないですから。