ダンボール製おんぼろダンボロットの作成しました（なんちゃってロケット装備）。

男児３歳の孫、かなりのいたずら小僧でして、せっかく時間掛けて作ったペーパークラフト

を瞬間破壊してくれます^^;

また何か作っての催促！！こうなれば孫の強力な攻撃でもすぐ再生できるロボットを作ることに….

どうせ壊されるので、部材はすべて不用品「ありあわせの物」を使います。

●頭＆腕の接続　脱着及び回転可能なように中心に穴が開いた発砲材利用

初号機は小物パーツを接着してたのですが、投げたり剥がしたりで修理が面倒な為、すべてマジックテープにて脱着可能方式に変更しました☻

●頭　接続には発砲ウレタンを三角錐状にカットして使用。

●腕　こちらも発砲ウレタンを加工　　　　　　　　　足　紙コップを使用

●ボディ　開閉可能で小物収納タイプ

パーツはすべて脱着可能とし、頭と腕は回転させます。

発砲材の加工には電熱タイプのスチロールカッターを利用します。

●市販のスチロールカッター

●回転可能な発砲ウレタンの接着には全てホットメルト接着剤を利用。

●約７００ｍｍサイズのおおきさになりました。

構造が簡単なんで、バラバラにされても１分もあれば復元できます。

でもこれでは…. 何だか物足りない感じです！！チョー普通じゃん。

そこでなんちゃって方式の武器を装備することにしました。

●なんちゃってロケット砲＆弾

水道の塩ビ管とパンツのゴムで発射装置をつくり、割りばしとウレタンでミサイルにしました。

ゴムの反動でロケット弾がとびますので、先端は発砲ウレタンを丸く加工してあります。

●ロケット2基装備

男の子はやっぱり、飛び道具が付くと目の色がかわりますな～

夜復元しても、朝一で壊されますが^^;

孫の複数回にも及ぶ攻撃にさらされながらも、簡易分離方式なんで、まだ致命傷は負ってません。

製作時間　やり直し含めて約３時間(超手抜き）

もしかしたら、ボロットじゃなくスーパーロボかな？？

市販品利用のオーバーフロー加工水槽大小２個と、１つの濾過槽の構成で作成しました。

水槽は加工が楽ちんな樹脂底品を使用します。

濾過槽は、本体の上にウールＢＯＸを載せるウェット方式です。

オーバーフロー加工を施した水槽２個を１つの排水管にて、濾過槽に水を落下させます。
濾過槽には濾材（ろ過バクテリアの家）が入れてあり、その中を水が循環します。
ろ過されたきれいな水をポンプにて水槽に戻します。
ごみ除去用のウールＢＯＸは食品用のタッパーを使用。
●クーラーＢＯＸ用の配管も装備してます。

①４０ｘ２５ｘ２８　GEXのプラ底水槽。

穴を２個開けます。プラ底なんで超かんたん❢

給水管　ＴＳ１３ソケットとバルブにて挟みこみます。
排水管　ＴＳ２５ソケットとバルブにて挟みこみます。
接着剤にて固定してから、シリコン剤でシールします。

アクリル板3mmにて、コーナーＢＯＸ方式にします。
掃除が楽なように、スリット板は分離方式にしました。

②４５ｘ４５ｘ３６　たまたまみつけ購入したエンビ底（特注品かな？）水槽もう売ってないみたいです。

３重管用台座(かなり前に購入した物)用の穴は、木工用のホールソーで開けします。
これもまた楽ちん❢

排水管の先にオーバーフロー用エルボピストルを取付ます。

スライド丸のこ盤で、外管の上下にスリット加工します。
排水管と給水管を取付ます。
部材は、すべてホームセンターで入手できる塩ビパイプ(安い)を使用します。透明パイプは高くて使えないです❢

③今回ホームセンターで購入した安価な６０ｃｍガラス水槽をオーバーフロー用濾過槽に改造しました。

矢印水の流れる方向です。

仕切りに使用する塩ビ坂とスノコ用メッシュ板はネット購入しました。
店名　はざいや
いろんな素材を希望の大きさでカット販売してくれます。

ポンプはレイシー　小型マグネットポンプＲＭＤ
ガラスに穴を開けなくてもＬ型の塩ビパイプの工夫で自給タンク無しで水をくみ上げて
くれます。うまく上がらないときは、黒色のポンプ部に呼び水を入れてやればＯＫです。

樹脂底の水槽は加工がとにかく楽です。
ガラス底の水槽をオーバーフローにするには、たいへんですから。

今回も、塩対策の必要ない淡水用です。

リードベンダーとは、抵抗ダイオードなどのアキシャル部品のリード線を折り曲げる物です。

代表的な商品に、サンハヤトの（RB-5）があります。

数本ならこれで十分ですが、数千本単位での折り曲げには１本づつでは、大変非効率！！

そこで、手持ちの廃材利用して、１０ｍｍピッチ用を作成したいと思います。

ガラスエポキシt=1.6を使用します。

外側　６０ｘ６０　２枚
内側　４０ｘ６０　４枚　（ｍｍ）
厚さ　約9.2ｍｍぐらいになるように調整します。

ピッチが揃うように深さ１ｍｍのミゾをほります。
卓上フライス盤とエンドミル使用します。
●３ｍｍ間隔で5個

作業が楽になるので、平バイスに固定します。

抵抗をミゾにはめます。4本が一番いい感じで加工できます。

リード線を折り曲げます。
直角に曲がったら完成です、こんな感じ。

◎慣れている熟練者なら、ミゾにはめなくてもOKです。

以上です。

製作費　０円

アルミの削り出しで作成すればもっといい物できますが、昔のような出番が少ない部品に

予算をかけられないですから。

専用LEDバーライト基板の実装してみました。

LEDバーライトのメイン回路図です。LED2以降は同じ回路になります。

基板は連結方式ですので、６個単位で限界まで、増やせます。

基板のジャンパー設定により、２パターンの点灯駆動が選べます。

１）定電圧タイプ　電流制限用に抵抗（Ω）を使用

・メリット
構造が簡単なので、故障が少ない。

・デメリット
電源が変化すると明るさも変わってしまう。
抵抗で発熱させる為、効率が悪い。

電源１２Vで作成

R1　チップ抵抗　３２１６サイズ ３００Ω/0.25W

LED　5050チップ部品 LED３個入ってます。

DB1　ダイオードブリッジ

２）定電流タイプ　LED専用Driverを使用

・メリット
電源が変動しても明るさが安定している。
スイッチングによる定電流駆動で効率が良い。
発熱部がすくないので、POWER LEDに使用できる。

・デメリット
回路が複雑で故障の可能性が上がる。
LEDが壊れると他の正常なLEDに余分な電流が流れる。

電源は１０V～２４Vまで使用可能です。

U1 LED Driver　PT4115　CL6808　どちらも流通品　約３５Ｖ1.2Ａ

L1　コイル　６８ｕＨ

D1　ショットキーバリアダイオード　１Ａクラス

C1 電解コンデンサ

R7：R8　電流制限抵抗
シャント抵抗（１％）を使用します。

U1 LED Driver ＩＣ 電流計算　（調光機能は使用しない）

５０５０ＬＥＤ１２個点灯させます。（約８mA／１個）

Ｉ＝ 0.1 ÷ Ｒ７　(Ｒ８は調整用）

Ｉ＝ 0.1Ａ　Ｒ７＝１Ω にします。

便利で安価なICです、製造国はもちろん中国 残念ながらこれが現実．．．．．．

大昔この手の専用ICは、JAPAN製だったような気がするのは、自分だけかな？

チップ部品の実装にはこれを使っています。

構造はいたってシンプルなので、社内調達品で作成しました。

部品をアームで挟んで半固定させ、位置調整してから、半田付けします。

アームは塩ビ(透明)で圧力調整付です。

株式会社ユニクラフトさんの紹介キャンペーン（無料）にて作成していただいたプリント基板で、ＭＡＸ３６個のＬＥＤバーライトを作成します。

基板仕様
・サイズ：96ｘ82　mm　ガラスエポキシ
・層数：２面
・ｔ：１．６
・レジスト：緑 両面
・シルク：白 部品面
・枚数：１枚

●酸化防止用の真空パック状態で送られてきます。

●部品面　６面付け

キャンペーンではＶカットはできませんので、ハンドカッターにて切断します。

●半田面

●レジスト：にじみズレありません。シルク：文字欠けありません。
品質は国内製造品と遜色ないとおもいます。。

●以前注文した基板の半田ディップ　半田がきれいに流れています。半田レベラ〇
昔半田レベラの処理が不適切で、全面しわしわになってしまったことがありました。

納期は月曜日朝に注文すれば、だいたい金曜日には入手できるようです。

海外メーカーでは、日本語が通用しないことと、カードでしか決済ができないので、会社では注文しにくいです。

ユニクラフトさんならやり取りが日本語だし、代金引き換えがつかえます。（値段も〇）

●カッターで６分割して角型アルミフレームに並べます。

注）無料キャンペーンは１回限りです。

ガーバーデータ　ＲＳ－２７４Ｘのみです。（昔のＰＣＢＣＡＤじゃ無理！）

株式会社ユニクラフト　https://unicraft-jp.com/